[petryczk]

Blokada ekspozycji w trybie M

Z tego co przeczytalem to w trybie M nie ma ograniczenia czasowego przy blokowaniu ekspozycji (350D). Dzieki temu nie trzeba sie spieszyc z przekadrowywaniem i robieniem zdjecia. Czy tryb M tak dziala?
I wlasciwe pytanie:
Czy przy nacisnieciu * sa zapamietywane tylko parametry ekspozycji (czas i f/stop czy jeszcze jakas informacja o oswietleniu obiektu (o swietle odbijanym)?
Nie wiem czy jasno sie wyrazilem... chodzi mi o to czy moge tylko wprowadzic prawidlowe parametry ekspozycji (w trybie M) a potem przekadrowac i zrobic zdjecie czy aparat jeszcze raz mierzy swiatlo na ostatecznym kadrze?
pozdro
Daniel

[arturs]

A po co w trybie M blokować ekspozycję która jest ustawiona recznie??

Pozdr

[petryczk]

No to jest wlasnie moje pytanie - czy ustawiajac ekspozycje recznie i potem kadrujac, i naciskajac migawke do polowy - skad jest sczytywane swiatlo? Z punktu na ktory jest zlapana ostrosc? Nie jest sczytywane swiatlo wogole bo ekspozycja jest ustaiona recznie? Tego nie moge zrozumiec....
Problem pojawil mi sie przy robieniu zdjec zachodow slonca (lub wschodu) - w zaleznosci na co sie mierzy wychodzo super kolory lub jakies dziwadlo...zupelnie nie przypominajace tego co widac przez wizjer, dzieki z gory za odpowiedz.

[Krzychu]

No to jest wlasnie moje pytanie - czy ustawiajac ekspozycje recznie i potem kadrujac, i naciskajac migawke do polowy - skad jest sczytywane swiatlo? Z punktu na ktory jest zlapana ostrosc? Nie jest sczytywane swiatlo wogole bo ekspozycja jest ustaiona recznie? Tego nie moge zrozumiec....

Oczywiście że jest sczytywane zależnie od ustawionego trybu pomiaru - popatrz w wizjer albo na wyświetlacz, a dokładniej na drabinkę - tam będziesz widział jak się ma Twój pomiar od ustawionej ekspozycji. Jednym słowem pomiar cały czas będzie, tylko żaden z parametrów nie będzie na jego podstawie automatycznie zmieniony.

[Janusz Body]

Pomiar światła jest zależny od ustawień aparatu. Tryb M to jedno a pomiar matrycowy, centralnie ważony czy centralny to drugie. Aparat dalej mierzy według tego co jest ustawione na światłomierzu wewnętrznym.

Druga sprawa to te słynne 18% - światłomierz zakłada, że pomiar pochodzi od obiektu odbijającego 18% światła (tak są skalowane wszystkie światłomierze) czyli coś zbliżonego do ciemno zielonej murawy, ściany lasu itp. Pomiar światła na śniegu będzie zafałszowany bo śnieg odbija 90 - 95% padającego nań światła. Trzeba wprowadzić korektę - np. dla śniegu o ok. + 2EV. Podobnie pomiar na czarną powierzchnię będzie niedobry bo odbija ona o wiele mniej światła. Wówczas trzeba stosować korektę na -x.x EV

Można nosić z sobą szarą kartę i mierzyć światło na kartę - wtedy będzie bez żadnej korekty. Można mierzyć na wewnętrzną część własnej dłoni (trzeba znać poprawkę) i korygować np o +1EV. Po dobrym, poprawnym zmierzeniu światła wskazania światłomierza można spokojnie olewać do czasu zmiany warunków oświetlenia.

Można naświetlać "na histogram" - pstrykać kilka próbnych ujęć i patrzeć na histogram. Powinien być jak najbliżej prawej strony ale bez clippingu. Równiez tutaj po ustaleniu warunków można pstrykać do woli olewając światłomierz do czasu zmiany warunków.

EDIT: Zapomniałem o "szczególnych" warunkach typu słońce w kadrze - clipping będzie bo musi być a naświetlenie klatki trzeba ustalać w zależności od tego co ma być widoczne.

[jatzzek]

Taka ogolna rada, ze histogram powinien byc jak najblizej prawej strony ale bez clippingu, jest chyba zbyt...ogolna. Chyba, ze zakladamy ciagle robienie w RAW i potem najwyzej korekcja ilus tam procent zdjec, ktore nie podchodza pod ta zasade.

Przy zalozeniu, ze nie zamierzamy korygowac z RAW ale od razu chcemy miec dobre JPG z aparatu, to trzymamy sie zasady, ze dla ciemnych scen histogram powinien byc raczej po lewej stronie, a dla jasnych po prawej. Najlepiej zeby bylo jak najmniej clippingu po lewej i prawej stronie...ale jak sam zwrociles uwage Janusz, czasami clipping jest nieunikniony.

[Janusz Body]

Taka ogolna rada, ze histogram powinien byc jak najblizej prawej strony ale bez clippingu, jest chyba zbyt...ogolna. Chyba, ze zakladamy ciagle robienie w RAW i potem najwyzej korekcja ilus tam procent zdjec, ktore nie podchodza pod ta zasade.

Przy zalozeniu, ze nie zamierzamy korygowac z RAW ale od razu chcemy miec dobre JPG z aparatu, to trzymamy sie zasady, ze dla ciemnych scen histogram powinien byc raczej po lewej stronie, a dla jasnych po prawej. Najlepiej zeby bylo jak najmniej clippingu po lewej i prawej stronie...ale jak sam zwrociles uwage Janusz, czasami clipping jest nieunikniony.

Chyba się nie rozumiemy zupełnie. Ja piszę o tym gdzie ma się kończyć histogram - jak najbliżej prawej strony. Taki sposób naświetlania klatki jest optymalny i "ciemne" zdjęcia nie mają tu nic do rzeczy. Taki sposób wynika z liniowości widzenia świata przez matryce w aparacie. Koniec. Kropka. Nie chce być inaczej. Jeśli jest inaczej to JEST ŹLE. Liniowość matrycy i co z tego wynika można znaleźć tu:

http://www.canon-board.info/showthread.php?t=12704

Zdecydowanie NIE trzymamy się zasady, że dla ciemnych zdjęć histogram powinien być po lewej stronie. (EDIT: Prawdę mówiąc o takiej "zasadzie" nie słyszałem). Środek ciężkości histogramu MOŻE być przesunięty w lewo jeśli w kadrze jest dużo ciemnych miejsc. Tak MOŻE wynikać z "treści" zdjęcia ale to z poprawnym naświetleniem ma niewiele wspólnego. Dalej histogram powinien się kończyć jak najbliżej prawej strony - możliwie bez clippingu. Zwykle mówi się że maksymalne poziomy RGB powinny być w granicach 240-250 (w 255 stopniowej skali)

Na ekranie dSLRów na histogramie są pionowe kreski. One są oddalone od siebie w przybliżeniu o 1EV - to ułatwia korektę.

Zdjęcie niedoświetlone jest zawsze do d... Potem się narzeka, że szumy, że matryca, że aparat winien. Cała dynamika matrycy jest w dwóch górnych EV - to 75% całego zapisu.


EDIT: Jak ktoś chce sobie zdjęcie przyciemnić w celu "efektów wizualnych" to można to zrobić nawet z jpegiem używając krzywych. To potrafi zrobić każdy soft dostarczany z aparatem.

[petryczk]

Po dobrym, poprawnym zmierzeniu światła wskazania światłomierza można spokojnie olewać do czasu zmiany warunków oświetlenia.

Można naświetlać "na histogram" - pstrykać kilka próbnych ujęć i patrzeć na histogram. Powinien być jak najbliżej prawej strony ale bez clippingu. Równiez tutaj po ustaleniu warunków można pstrykać do woli olewając światłomierz do czasu zmiany warunków.

Dzieki Janusz. Ale wciaz nie rozumiem jednej rzeczy - jak piszesz wyzej - jak poprawnie zmierze swiatlo to moge olac wskazania swiatlomierza...ale jak - czy jakos sie blokuje to wskazanie dla danej sceny? Mam 350D (na razie bo przesiadam sie na 30D). Zwykle mam pomiar centralnie wazony, czasem "spot" (tak wiem ze to taki 9%...). Mozesz mi jakos to jeszcze przyblizyc?
Aha - co to jest cliping? czy to obciecie histogramu?
pozdro i dzieki za ciepliwosc - po prstu probuje zrozumiec technike

[Krzychu]

Dzieki Janusz. Ale wciaz nie rozumiem jednej rzeczy - jak piszesz wyzej - jak poprawnie zmierze swiatlo to moge olac wskazania swiatlomierza...ale jak - czy jakos sie blokuje to wskazanie dla danej sceny?

Jak to jak - Twoja ekspozycja to ISO, czas i przysłona która w trybie M jest ustawiana tylko i wyłącznie przez użytkownika. Światłomierz w momencie pomiaru (np. przyciśnięcia spustu do połowy) pokaże Ci na drabince odchyłkę pomiędzy tym właśnie pomiarem a tym co ustawiłeś - jeżeli będzie większa niż +/-2 EV to wskaźnik będzie migał (drabinkę masz i w wizjerze i na wyświetlaczu) i to wszystko. Wskazanie możesz sobie zablokować gwiazdką, ale to będzie tylko wskazanie i dopóki nie pokręcisz kółkiem, w żaden sposób na ekspozycję zdjęcia nie wpłynie...

W ten sposób możesz ustawić ekspozycję dla czegoś co odbija inną ilość światła niż szara karta nie bawiąc się jakieś korekcje w trybach Av/Tv.

Najlepiej to sobie wypróbuj ustaw tryb M z jakąkolwiek ekspozycję, zrób pomiar i obserwuj drabinkę, a później pokręć pokrętłem czasu na przykład...

[/QUOTE]

[jatzzek]

Chyba się nie rozumiemy zupełnie.

Zupelnie?? Eeee bez przesady.

Ja piszę o tym gdzie ma się kończyć histogram - jak najbliżej prawej strony.

Dokladnie tak jak piszesz, wlasnie tam powinien sie konczyc histogram. I w takim wypadku srodek ciezkosci moze wypasc troche po lewej stronie histogramu, a moze tez troche po prawej. Zalezy od sceny.

Zreszta Janusz nie zamierzam tutaj elaborowac, gdyz calkowicie sie z toba zgadzam.

Jak ktoś chce sobie zdjęcie przyciemnić w celu "efektów wizualnych" to można to zrobić nawet z jpegiem używając krzywych. To potrafi zrobić każdy soft dostarczany z aparatem.

"Efektow wizualnych"?? Chodzi czasami tylko o to, zeby uzyskac taki efekt jak czlowiek widzial kiedy robil zdjecie. Zgadza sie, potrafi to zrobic kazdy soft.... ale nie wiem czy kazdy operator softu. Stosowanie reguly "naswietlac tak, zeby histogram byl najbliżej prawej strony ale bez clippingu" daje najlepsze naswietlenie matrycy ale jak sie z tym pojdzie bez zadnej obrobki do labu,odda karte, to nie wiem, czy odbitki spelnia oczekiwania uzytkownika lustrzanki cyfrowej. Chociaz w sumie operatorzy minilabow wiedza co zrobic zeby bylo dobrze (byleby wlasnie matryca byla dobrze naswietlona). Ale racja: nie po to kupuje sie lustro, zeby aparat wszystko mial ladnie zrobic sam. Taka ladnosc daja malpki, bo o wielu aspektach finalnego efektu fotografcznego decyduje "wyszukany" algorytm.

[MartinF]

ok, a jak robić fotki z lampą zewnetrzną w ciemnym kościele, zakładając że nie można ustawić ekspozycji - bo za ciemno? Wiadomo, że M, tylko co dalej u mnie - mam 580 ex, niekóre zdjęcia raz wychodzą ok, a raz ciemno, dlaczego tak jest?, przeważnie doświetlam +2/3 na lampie